Me aconsejais esta fresadora "walter 2520"

Hola a todos, estoy mirando y mirando, algo barato que no sean 1000€, he visto esta:
http://cgi.ebay.es/WALTER-2520-CNC-R...item4cf8b4f0f3

pero no encuentro opiniones al respecto, ¿alguien la conoce?

creeis que para hacer PCBs me serviria sin problemas?


Tambien he visto esta otra, no se cual puede ser mejor, si que se mueva la mesa o no, en esta tampoco se puedo regular las velocidad del taladro:
http://cgi.ebay.es/Panther-210-CNC-R...item35b4402cc1
http://cgi.ebay.com/CNC-Router-Engra...item35b3c75319



Saludos

Son unas máquinas con un precio muy reducido y unas prestaciones tabien muy reducidas.
Ojo tampoco incluyen software!

Bueno, realmente no entiendo a que llamas prestaciones reducidas, yo la quiero para PCBs y mecanizar alguna cajita. El precio es bajo, puede ser, pero cual me aconsejas de esas o de otra marca, el problema que puedo gastarme 1000€ , por lo que he visto en españa hace falta miles para cualquiera, por lo que directamente no puedo tenerlas en cuenta, el software soy consciente que tengo que conseguirlo por la red, espero encontrarlo.

El problema que la veo es que el area de trabajo no llega ni al folio. y el mandrino de 200w. me parece muy poco, en fin, tu veras.

Cita:

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Iniciado por Roque7

El problema que la veo es que el area de trabajo no llega ni al folio. y el mandrino de 200w. me parece muy poco, en fin, tu veras.

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Buenas, te agradezco tu respuesta deseo aprovechar si no te importar para consultarte algunas cosas, me comentas que no podria hacer un pcb tamaño folio, eso me preocupa, pense que el tamaño de la mesa de trabajo de ambos link que he colgado era mas que suficiente, es por ello que te pido tu opinion una vez mas, no es aprovechable los limites de la mesa, es decir , si pone tamaño 39cm x 24cm realmente ese espacio no es para trabajar? tambien he estado mirando el motor que efectivamente es de en un caso de 10.000rpm 0,2kw (200w), en el otro caso es 210w 25.000 rpm , en los videos que cuelgan a modo de demo, se ve que hace un pcb sin aparetes problemas, por lo tanto , podrias indicarme si cuando me indicas que es poco 200w, te refieres para trabajar con aluminio, madera,.... si que me gustaria trabajar luego a luego con aluminio y plastico, aunque desde el principio la quiero para pcb. ¿cuanto seria la potencia adecuada? ¿las revoluciones son sucientes? supongo que para plastico tal vez seria necesario menos revoluciones ¿o no ?
Espero no molestarte con tanta pregunta, ya por ultimo si deseara trabajar con aluminio las revoluciones seria necesarias mas de las 10.000rpm en un caso o 25.000rpm en otro .

Gracias

El area de trabajo es de 19,5 cms x 25,5 cms y altura maxima 4,5 cms. Vamos como un juguete. yo he hecho pruebas con algunos mandrinos incluido dremel no funcionan para algo serio,en cuanto los fuerzas un poco cojen olguras, yo tengo puesta kess de 1050 w y eso ya trabaja. Revoluciones de sobra. lo que no pone para valorar bien es, si el mandrino tiene rodamientos o casquillos. Con esa potencia aluminio ni lo sueñe al menos cortar, grabar despacio a lo mejor. Y no sale tan barata. que son 550€ mas gastos de aduana y aranceles que te pueden subir otro buen pico. Aduana 18% del total y aranceles minino 5%.
Para aluminio mas que revoluciuones lo que necesitas es una buena fresa que no se empaste y escupa bien la viruta.
Lo que me ha gustado de esa pagina es el 4º eje.

Perdona, pero no me entero,
Estas son las dimensiones que pone en la web:
- Efective travel => segun me indicas es el espacio aprovechable de la mesa.¿es asi?
- Location Area: no tengo ni idea
- Max. Workpience Size: yo pensaba que era el espacio de trabajo.

Respecto a lo que comentas que no podra contar aluminio, mi interes tan solo es para marcar (escribir) sobre aluminio y cortar pequeñas piezas sobre aluminio de 2mm. ¿no podria entonces?

Esta es la que tu tienes, no tienes posibilidad de bajar revoluciones, no es necesario?
http://www.ebay.com/itm/Kress-1050-F...item48415dd7cc


Gracias una vez mas.

Tengo una máquina pequeña (más pequeña que la Walter, y casi igual a la Panther 210 que posteaste) con un husillo similar (posiblemente el mismo) de 200 W y velocidad regulable. A velocidad máxima corta MDF y terciado sin problemas, y para pcbs es más que suficiente (además es bastante concéntrico gracias al collet ER11). El husillo en sí es un servo al que le quitaron el encoder (el modelo creo que es e240, no recuerdo la marca). He podido grabar aluminio con una fresa de 60º y pasadas leves; para trabajo muy duro en aluminio no se te ocurra, ya que dudo que esté diseñado para eso y además las máquinas con rieles no soportados (supongo que la Walter entra en esa categoría) vibran demasiado, además de que seguramente sería demasiado abuso para el motor y sus rodamientos.

O sea, el husillo no se compara ni en broma a la fresadora Makita de 530W que uso en mi máquina grande, pero para trabajo liviano en madera funciona bastante bien, e incluso grabados ocasionales en aluminio.

También podrías preguntar al vendedor si puede vender la máquina con un husillo de 0.8KW con VFD, aunque me parece que es overkill para esa máquina y el costo sube bastante (fácilmente 400 o más dólares entre husillo y VFD).

Ojo con los drivers chinos, ya que hay muchos vendedores descriteriados que una vez que pagas se desvinculan completamente aunque la máquina se te desarme al encenderla, o sea que nadie te asegura servicio al cliente (mi máquina venía con problemas en los drivers y al final el repuesto me costó como 250 dólares). Como dato curioso, mi husillo venía cableado al revés por lo que giraba en sentido contrario, lo cual da una idea del bajo nivel de control de calidad de algunos vendedores. También me prometieron caja de madera y llegó en caja de cartón, y con daños en la pintura (los cuales claramente venían desde el lugar de origen, ya que es en partes de difícil acceso en donde es imposible que se haya dañado en el envío).

Si puedes comprar sólamente el marco de la máquina y agregar tú los drivers y motores, me parece que sería una opción más segura. Ojo que la misma caja donde están los drivers incluye el transformador y regulador de velocidad del husillo de 200W, que por sí sólo dudo que sirva de mucho. Si usas otro husillo tendrías que ver cómo montarlo.

Ahora bien, si estás dispuesto a fabricar la máquina tú mismo puedes comprar componentes para armar una de mejores prestaciones por un precio similar.

Cita:

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Iniciado por Walky

Tengo una máquina pequeña (más pequeña que la Walter) con un husillo similar (posiblemente el mismo) de 200 W y velocidad regulable. A velocidad máxima corta MDF y terciado sin problemas, y para pcbs es más que suficiente (además es bastante concéntrico gracias al collet ER11). El husillo en sí es un servo al que le quitaron el encoder (el modelo creo que es e240, no recuerdo la marca). He podido grabar aluminio con una fresa de 60º y pasadas leves; para trabajo muy duro en aluminio no se te ocurra, ya que dudo que esté diseñado para eso y además las máquinas con rieles no soportados (supongo que la Walter entra en esa categoría) vibran demasiado, además de que seguramente sería demasiado abuso para el motor y sus rodamientos.

O sea, el husillo no se compara ni en broma a la fresadora Makita de 530W que uso en mi máquina grande, pero para trabajo liviano en madera funciona bastante bien, e incluso grabados ocasionales en aluminio.

También podrías preguntar al vendedor si puede vender la máquina con un husillo de 0.8KW con VFD, aunque me parece que es overkill para esa máquina y el costo sube bastante (fácilmente 400 o más dólares entre husillo y VFD).

Ojo con los drivers chinos, ya que hay muchos vendedores descriteriados que una vez que pagas se desvinculan completamente aunque la máquina se te desarme al encenderla, o sea que nadie te asegura servicio al cliente (mi máquina venía con problemas en los drivers y al final el repuesto me costó como 250 dólares). Como dato curioso, mi husillo venía cableado al revés por lo que giraba en sentido contrario, lo cual da una idea del bajo nivel de control de calidad de algunos vendedores.

Si puedes comprar sólamente el marco de la máquina y agregar tú los drivers y motores, me parece que sería una opción más segura. Ojo que la misma caja donde están los drivers incluye el transformador y regulador de velocidad del husillo de 200W, que por sí sólo dudo que sirva de mucho. Si usas otro husillo tendrías que ver cómo montarlo.

Ahora bien, si estás dispuesto a fabricar la máquina tú mismo puedes comprar componentes para armar una de mejores prestaciones por un precio similar.

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Gracias por tu respuesta, inicialmente pense en hacerme la yo , pero me puse a hacer cuentas y me salia por el mismo dinero, cierto es que , la calidad no sabria medirla, ya que desconozco si es de tan baja calidad, he podido ver una un poco mas grande y funciona perfectamente haciendo pcb, una pregunta que me ha saltado a la cabeza, realmente es necesario y interesante poder regular la rpm , por otra parte, sabes si la aduana es posible que no pasen todos los paquetes por ella, conoces algun caso que no hayan parado el paquete en la aduana.

Efectivamente E240:
http://sites.google.com/site/cncdiyorg/e240-spindle

Cita:

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Iniciado por plutonn

Perdona, pero no me entero,
Estas son las dimensiones que pone en la web:
- Efective travel => segun me indicas es el espacio aprovechable de la mesa.¿es asi?
- Location Area: no tengo ni idea
- Max. Workpience Size: yo pensaba que era el espacio de trabajo.

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Effective travel: movimiento máximo útil (espacio en que se mueve la fresa).
Location Area: Tamaño total de la máquina, o sea que si quieres armar una cajita donde ponerla (por ejemplo para reducir el ruido y residuos que ensucien) tiene que tener un espacio mayor a éste.
Max. Workpiece Size: Literalmente se traduce como "tamaño máximo de la mesa de trabajo" (por ejemplo el pedazo más grande de madera que cabe en la máquina). En realidad vendría a ser el tamaño de la mesa, ya que a simple vista la única limitante de tamaño de pieza a trabajar vendría siendo el ancho (ya que el largo puede aparentemente sobresalir hacia atrás y adelante de la mesa sin estorbar el funcionamiento de la máquina). Obviamente que por muy grande que sea el trozo de madera sigues limitado al área útil de trabajo. Ojo que al usar un material igual al tamaño de la mesa te deja sin acceso a los t-slots (donde encajas la "prensa" que sujeta la pieza a trabajar), por lo que ahí hay que recurrir a la creatividad como por ejemplo montar a través de agujeros de la pieza. De todas formas como la mesa de trabajo es más grande que el área efectiva de corte no debiese ser problema dejar espacio para las prensas (normalmente se les conoce como "clamps").

Ni idea del tema de los impuestos en España (soy de Chile).

El vendedor Ahtoku creo que fue bastante conocido por acá hace un par de años cuando estaba de moda la máquina "Sable 2015" (similar a la Panther 210 que vende ahora), si buscas info en el foro posiblemente encuentres más información acerca de él para tener una idea de si es o no un vendedor confiable y de qué puedes esperar de sus máquinas.

Gracias voy a buscarlo.

Tienes un 99,99% de posibilidades de que tengas que pagar. cualquier cosa que pese mas de 100gs. la miran, lo que a mi no me han mirado nunca son las cosas que vienen en cartas, he comprado herramientas para torno y he tenido que pagar y todo lo que pase de mas de 140€ de valor declarado tambien paga aunque pese poco.

En la páguina web del vendedor en Hon Kong aparece lo siguiente:

"The production of all Walter series machine has been stopped. We will design new particular model for special processing space."

Vaya por dios, espero que no tarden mucho en sacar otro modelo igual de economico. Por lo que ya solo queda el CNC3020 (que es mas grande y caro )

Cita:

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Iniciado por Salva Blasco

En la páguina web del vendedor en Hon Kong aparece lo siguiente:

"The production of all Walter series machine has been stopped. We will design new particular model for special processing space."

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Me dicen que si tienen en stock y las venden.

Enviado desde mi Nexus One

Cuando la compres, espero que nos digas el resultado.

Buenos días,

Finalmente compre la clasica CNC 3020T por ebay desde UK, asi evite aduanas y lios, me llego hace dos dias, estoy jugando con ella, os dejo una foto.

https://lh5.googleusercontent.com/-S...416_102749.jpg

Le puesto un tablero de dm 1cm y lo he planificado a 2mm, solo he probado con un mini circuito y fue un exito.

https://lh6.googleusercontent.com/-g...417_151127.jpg

Tengo una duda, según el manual de la maquina el ajuste de los servos debería de ser en la configuración del mach3 400 para el ajuste "step pers", si lo dejaba así, los mm que marcaba en el programas no eran reales, me explico, yo dijaba dos puntos un "A" y otro "B" a una distancia de 5 cm, si en "A" hacia un reset en el eje X, cuando lo llevaba al punto "B" el programa marcaba 100, no 50, al poner el ajuste en 800, ya marco bien, y cuando he realizado un mini circuito lo ha realizado perfecto , haciendo incluso multipasadas.
Mi preocupación es ¿es esto normal, no debería dañar el servo? el modelo es: 57YC-41X1201 de 1.8º 1.8A.
Supongo que el modelo de mi servo no es el que expecifica en el manual, al realizar este cambio noto mas rapidez en los movimiento, por cierto, este problema era en los 3 ejes, el cambio lo he realizado en los 3 ejes.

Quería ponerle límites por soft, pero todavía no veo el modo, tengo que leer mas sobre el tema.

Saludos.:)

Los "step per mm" se refieren a la cantidad de pasos que debe avanzar un stepper (no son servos) para que la máquina avance 1 mm lineal, seguramente la información que te proporcionaron con la máquina era incorrecta, y ahora tienes la configuración correcta (no te preocupes, que no vas a dañar tus motores con el cambio que hiciste).

Tu motor es de 200 pasos por vuelta (1.8º por paso), esto significa que:

Usando un tornillo que avance 1mm por vuelta, necesitarías 200 pasos del motor para avanzar 1mm.

Usando un tornillo que avance 2 mm por vuelta, necesitarías 100 pasos del motor para avanzar 1mm.

Ahora bien, las controladoras por lo general pueden generar lo que se conoce como micropasos, que consiste en dividir cada paso en pasos intermedios aproximados que ayudan a que el motor gire más suavemente y teóricamente puede ayudar en algo a la resolución de la máquina (digo "teóricamente" porque en realidad no es una división precisa).

Por ejemplo, consideremos un motor que mecánicamente esté fabricado con 200 pasos reales, al usar una controladora con, por dar un ejemplo, micropasos de 1/8, pasaríamos a configurar 1600 pasos por vuelta en el pc (necesitarías enviar 8 pulsos de paso para avanzar un paso real del motor). Esto nos daría las mismas medidas al cortar que si configurásemos 200 pasos por vuelta usando una controladora sin micropasos (que casi no se usan).

Si giras manualmente el motor de uno de tus ejes una revolución y ves el avance del eje tendrás el paso del tornillo, con eso y el valor de "steps per mm" correcto que ya tienes puedes dilucidar el nivel de micropasos que utiliza tu controladora (1/4, 1/8, etc...).

Sobre los limit switches, el sitio web del Mach3 (asumiendo que usas ese programa) tiene un videotutorial donde los explica en detalle.

Espero haber sido de ayuda.

Gracias por la info Walky.

Buenas tardes, acabo de comprar esta CNC, pero no obtengo respuesta de los motores de los ejes. Tengo varias dudas, la primera, es que estoy usando mi laptop por medio de un convertidor USB a paralelo, crees que el problema pudiera ser este? Es necesario que sea estrictamente un puerto paralelo de PC de escritorio? Otra duda, pudieras porfavor decirme de que manera configurastes los motores en el Mach 3? En donde dice Motor Tuning que valores colocastes? Saludos.

Cita:

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Iniciado por crsa

Buenas tardes, acabo de comprar esta CNC, pero no obtengo respuesta de los motores de los ejes. Tengo varias dudas, la primera, es que estoy usando mi laptop por medio de un convertidor USB a paralelo, crees que el problema pudiera ser este? Es necesario que sea estrictamente un puerto paralelo de PC de escritorio? Otra duda, pudieras porfavor decirme de que manera configurastes los motores en el Mach 3? En donde dice Motor Tuning que valores colocastes? Saludos.

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Los convertidores USB a paralelo no sirven, tiene que ser un puerto paralelo real (si tienes un PC de escritorio sin puerto paralelo puedes agregar una tarjeta PCI y luego configurar la dirección de la misma en el Mach3, ya que suele ser diferente a la estándar). Es posible que funcionen tarjetas PCMCIA (si es que tu portátil es lo suficientemente viejo como para tener ese puerto) pero no podría asegurarlo. Tengo entendido que algunos puertos paralelos de laptop entregan un voltaje demasiado bajo, pero no sé si será el caso con las tarjetas PCMCIA.

Si bien un valor de referencia puede serte útil, los valores de velocidad y aceleración pueden variar entre máquinas (incluso entre máquinas idénticas) por diferencias mecánicas (fricción de las tuercas, rodamientos y guías, etc) y/o de tipo y configuración de drivers (las "caja azules" no siempre son iguales internamente), por lo que conviene probar partiendo desde valores bajos e ir subiendo. Te recomiendo partir con una aceleración baja (por ejemplo 100mm/s*s) y sin cambiar ese valor comenzar a elevar la velocidad (partiendo por ejemplo desde 1500mm/min). La forma en que suelo probar la fuerza es empujar con mi mano en sentido contrario (¡cuidado con aplastarse los dedos!) mientras la muevo manualmente, para simular fuerzas de corte. Si en un punto de las pruebas llegas al "stall" (los motores meten un ruido y se detienen), puedes bajar un 20-30% la velocidad y así te aseguras de que la máquina no se va a detener durante movimientos sin carga (para cortes por lo general hay que bajar algo más, pero eso se configura en el programa CAM que uses y depende de cada material). Una vez con ese valor definido puedes comenzar a subir la aceleración.

De verdad muchas gracias. Tenia esa duda puesto que habia concluido que el problema que tengo es ese, que estoy utilizando un convertidor USB paralelo y no responden los motores de los ejes por esta razon. Sera en lo que traiga la PC de escritorio ir probando de la manera que me comentas. Muchas gracias. Saludos.

Buenos dias, e estado probando la CNC 3020 hace unos dias pero no obtengo movimiento alguno de los motores X,Y y Z. Quisiera saber por favor si alguien pudiera subir, o mandar a mi correo jt_alake@hotmail.com algunas instrucciones de la configuracion de la misma porfavor, ya estoy usando un puerto paralelo real y no un convertidor USB-PARALELO pero sigo sin resultados, si alguien puede ayudarme lo agradeceria enormemente. Ya configure los puertos tal como dicen los manuales y nada. Saludos.

¿Desactivaste el E-Stop en el Mach3?

¿Los motores ejercen resistencia cuando la controladora está encendida? (o sea, son más difíciles de girar manualmente).

¿Tienes la configuración de pines para el Mach3 adecuada para tu máquina? Es diferente para cada controladora así que el vendedor de la máquina debió habértela entregado ya sea en papel/imagen o como archivo XML (perfil del Mach3).

Si ya lo tienes configurado, ¿puedes postear screenshots de la configuración de puertos y pines?

¿El puerto paralelo está incorporado en la placa madre o es PCI?, en el caso de ser PCI puede que debas configurar la dirección del puerto en el Mach3.

El manual dice que el E-Stop debe estar activo, por lo tanto lo tengo activo, si hay resistencia en los motores al momento de energizarlo, tengo los pines configurados tal cual los dice el manual, y el puerto es por PCI, bajo la direccion B000, y por lo tanto le cambie esa direccion tambien al Mach 3 y aun asi nada, los screen shot los monto en la noche en lo que llegue a mi apto.

Cita:

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Iniciado por crsa

El manual dice que el E-Stop debe estar activo, por lo tanto lo tengo activo, si hay resistencia en los motores al momento de energizarlo, tengo los pines configurados tal cual los dice el manual, y el puerto es por PCI, bajo la direccion B000, y por lo tanto le cambie esa direccion tambien al Mach 3 y aun asi nada, los screen shot los monto en la noche en lo que llegue a mi apto.

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Puede ser que la dirección del puerto paralelo esté mal ingresada, ¿probaste con 0xB000 o algo parecido?. ¿La dirección es la que aparece en el administrador de dispositivos de Windows?.

Con E-stop me refiero al botón de la parte inferior izquierda del Mach3 (debe estar desactivado), este botón se desactiva haciendo click y además debiese estar asociado al e-stop de la máquina (que debe estar hacia afuera). Mientras Mach3 diga algo como "Emergency stop activated" junto al botón, los motores no se van a mover.

Lo de E-Stop activo se refiere a que el cableado del botón físico normalmente está haciendo contacto (NC, normalmente conectado), y al cortar la conexión (al presionar el botón) se activa el E-Stop (esto se hace así como medida de precaución, de modo que si el cable está mal conectado o cortado el E-stop se activa).

Buenas compañer, quiero comentar que solucione el problema, y bueno estaba en la direccion del puerto que estaba usando. Tenia que renombrar el puerto a LPT1 y usar la direccion 0xB000 en el Mach 3, y ya logre que los motores de los ejes se movieran. Ahora ya sera mañana que hare pruebas como tal con las PCB. Saludos y gracias. Cualquier otra duda comento.

Excelentes noticias, me alegra saber que ya está funcionando.

¡Saludos!

Buenas noches, escribo porque tengo problemas con esta CNC a la hora de realizar las PCB, ya logre realizar la creacion del codigo GERBER y cargarlo al MACH 3, pero al momento de que comience a grabar en la vaquela es un resultado fatal, estoy tratando de hacer una placa de dos caras para un acelerometro con encapsulado SMD, pero el resultado es algo que ni se entiende, esta claro que las pistas que conforman el circuito son muy delgadas, y alli tengo el problema, en que son delgadas y no quedan bien, alguien sabra que puedo hacer para solucionar este problema? Saludos.

¿Qué fresa estás usando, a qué RPM y a qué velocidad de avance?

Saludos.

Otra cosa: ¿Nivelaste la superficie?, esto es en la mayoría de los casos necesario con PCBs con SMD, basta con un trozo de mdf nivelado con la misma máquina y luego pegar ahí mismo la placa con cinta doble faz, de modo que la superficie esté nivelada con los ejes X/Y. Si estás usando una fresa de grabado china de 10º fíjate en la punta, puede que se haya roto (son muy, pero muy frágiles).

Buenas noches compañero, tardo en contestar debido al trabajo que no me da mucho tiempo, pero aqui estoy, bueno el eagle tiene una opcion para nivelar el taladro al angulo de Z que uno desee, voy a subir varios pantallazos para que tengan una idea de la configuracion y vean lo que pasa con el mach 3 y el eagle. La maquina que estoy usando es la CNC 3020. Subire pantallazos de la configuracion de los motores y luego del eagle y el mach 3. Entonces las voy a subir por parte, estas 3 primeras son la configuracion del motor en el Mach 3.

Subire ahora los esquemas creados por eagle para que visualicen lo que deberia rotular la maquina y colocare lo que se carga en el Mach 3, con esto podran notar que en el Mach 3 no se carga el esquematico completo como tal, y eso debe ser uno de los problemas y la razon no se cual pudiera ser.

Como se dan cuenta en el Mach 3 parece que se pierden muchos puntos y no se cual sea la razon. Ahora por ultimo subire la calibracion de la maquina como tal desde el eagle antes de generar el codigo gerber. Y bueno esto es todo lo que hasta el momento tengo, y el resultado que obtengo en la PCB es una total locura que ni se entiende, cualquier ayuda agradeceria enormemente. Saludos.

Puedes indicarme de donde has descargado este programa, ¿viene de serie en el eagle?

saludos